Caractéristiques de la formation de variétés déterminantes et indéterminées de tomates


Expérience dans la culture de tomates près de Saint-Pétersbourg

partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5.


Formation de plantes déterminantes

Graphique 13

La plupart des variétés de tomates, sans parler des variétés plus anciennes, sont toutes des déterminants. Et la gamme d'hybrides de cette espèce est très large. Ils forment 4 à 6 grappes de fleurs sur la pousse centrale (voir Fig. 13) et se courbent (arrêtent de pousser). Je forme le plus souvent en deux pousses (voir 14).

Une pousse est la centrale, la seconde est le beau-fils sous la première grappe de fleurs. Sur la pousse centrale, je laisse tous les pinceaux, combien la plante va attacher. au-dessus du deuxième pinceau, je laisse 1 à 2 feuilles et je coupe le dessus. Dans notre zone, une telle charge pour la plante est suffisante, les fruits ont tous le temps de mûrir.

Selon la science, dans les déterminants, vous pouvez couper la pousse centrale après le troisième pinceau et laisser le beau-fils sur le premier pinceau à fleurs. Donnez deux pinceaux dessus et vérifiez à nouveau. Du beau-fils, le beau-fils ira à nouveau, sur lequel laisser à nouveau deux pinceaux, etc. (voir 15).

Cette méthode de formation est appelée "en un tournage avec un tournage de continuation" la plante entière est sur une corde, le beau-fils (pousse de continuation) doit être tordu sur la même corde que la pousse centrale. Tout cela est bien beau dans une serre chauffée avec une saison de croissance prolongée. Avec cette option, la distance entre les plantes est de 40x40 cm J'ai comparé trois options pour la formation des déterminants.

1) Dans une fuite avec une fuite de continuation. Nous avons besoin de plus de semis, de plus de travail, sur le beau-fils de second ordre, les fruits étaient plus petits et n'avaient pas le temps de rougir.

2) En un tournage (Fig.13), c.-à-d. laissé seulement la pousse centrale, enlevé tous les beaux-fils, la distance était de 40x40 cm Les fruits étaient gros, ils ont commencé à rougir plus tôt. Le rendement par plante est de 300 à 400 g de moins que celui d'une plante à deux pousses.

3) En deux pousses (Fig.14). La pousse centrale (tous les pinceaux ont été laissés par le beau-fils sous le premier pinceau à fleurs, et elle a laissé deux pinceaux dessus et a versé). Les fruits étaient plus petits, le rendement était de 300 à 400 g supérieur à celui de la deuxième variante. Les fruits sont tous devenus rouges sur la plante. Distance 50x50 cm La tige centrale était attachée à un treillis sur une autre corde. J'ai fait ces variations sur l'hybride Verliok F1. Maintenant, je ne le cultive plus - il y a Blagovest F1. Auparavant, quand il n'y avait pas d'hybrides, j'utilisais la variété Early-83, qui était une excellente variété à l'époque.


Graphique 14

Et aussi la variété Agatha, hélas, oubliée maintenant. En tout été qu'il pouvait plaire à la récolte, j'ai formé ces variétés selon l'option n ° 3. Je ne me souviens ni de la variété Talalikhin, ni de la maturation précoce sibérienne, ni de la Novinka de la Pridnestrovié, car elles ont donné une grande feuille dans mon serre, en pleine terre - une petite récolte ... Ils étaient dans ma serre pendant une courte période.

Je considère que c'est une erreur des jardiniers lorsqu'ils quittent le plus petit beau-fils. Elle est puissante, audacieuse (voir 16), mais pendant qu'elle fleurit, la plante mère stagne dans sa croissance, la fructification est considérablement retardée.

Formation de plantes indéterminées

Ils ne limitent pas leur croissance, nous devons les faire nous-mêmes. Quand faire cela - chaque jardinier doit décider par lui-même. Je le vois souvent dans les publications - il est nécessaire de garnir les variétés de tomates de liane au début du mois d'août. Pourquoi une telle spécificité? J'ai une serre haute, mais pas de chauffage. Je dois donc vérifier 30 à 40 jours avant les froides nuits d'octobre. Les voisins ont une grande serre avec chauffage électrique, donc leurs tomates sont encore récoltées en octobre.

Cela signifie qu'ils peuvent vérifier les plantes vers la mi-septembre. S'il y a une menace inattendue de maladie fongique, je n'attendrai pas la mi-août, comme d'habitude, mais vérifierai fin juillet. Bien sûr, dans ce cas, je ne recevrai pas la récolte, mais les tomates auront le temps de mûrir plus tôt.

Graphique 15

Dans tous les manuels, dans toutes les conférences, les scientifiques conseillent de former des variétés indéterminées et des hybrides en une seule pousse, c.-à-d. retirez tous les beaux-enfants. C'est très simple, vous n'avez pas besoin de compter ou de penser. Je suis la science, j'y obéis, grâce aux scientifiques, nous, jardiniers, avons appris à obtenir des rendements élevés à part entière de tous les légumes. Mais ici, quelque chose ne fonctionne pas pour moi dans le domaine de la science. Je forme des plantes indéterminées en deux pousses (voir 17).

Plusieurs fois, j'ai comparé le rendement et la période de maturation en une seule pousse et en deux pousses. Bien sûr, la plante qui se trouve dans une pousse commence à rougir plus tôt. Mais pour moi, cette option présente deux inconvénients. Dans une pousse, la distance peut être donnée de 60x50 cm ou 70x50 cm, mais je donne aux plantes deux pousses de 70x100 cm, c'est-à-dire dans ce cas, j'ai besoin de moins de semis.

Le deuxième inconvénient est que je perds de la productivité. Je vais donner des exemples: l'hybride Stresa F1 en un tournage a donné cinq pinceaux au treillis. En deux pousses (beau-fils sous le premier pinceau), il a formé 10 pinceaux au total, et tous ont mûri. Dans la variante avec deux pousses (mais le beau-fils sous le troisième pinceau), 7 brosses ont réussi à mûrir.

F1 Typhoon - en une pousse 7 brosses, poids de la récolte 5 kg 40 g, F1 Typhoon en deux pousses (beau-fils sous la première brosse) a donné 11 brosses, rendement 7 kg 920 g. Une autre plante à côté de deux pousses (beau-fils sous la troisième brosse) ) a donné 10 brosses, rendement - 7 kg 200 g. En 2003, j'ai vérifié de nouvelles plantes indéterminées.

F1 Titanic a donné 6 pinceaux en un tournage et a commencé à rougir à partir du 15 juillet. En deux pousses (beau-fils sous le premier pinceau) a donné 11 pinceaux, a commencé à rougir 6 jours plus tard. Le même résultat a été donné par F1 Favorite. Les fruits étaient gros et savoureux. Les tomates indéterminées à gros fruits sont généralement l'apex après le cinquième pinceau, mais l'été a été chaud et sec, alors je l'ai vérifié plus tard.

Graphique 16

Je vous le rappelle encore une fois - la tomate est une plante en plastique, et quelle que soit sa formation, la récolte se terminera. Mais avec l'épaississement, vous obtiendrez un faible rendement en petits fruits verts, ou même ils tomberont. La formation n'est donc pas un axiome, mais une manière de connaître les plantes. J'aborde chacun d'eux individuellement. Ils sont tous différents, comme des enfants. Selon la norme, dans les tomates déterminées ou indéterminées, nous formons la deuxième pousse sous le premier pinceau à fleurs, mais je regarde la plante.

Pour une raison quelconque, on est en retard de croissance, ce qui signifie que je laisserai son beau-fils sur le premier pinceau à fleurs. Et F1 Blagovest s'avère généralement un beau-fils fort sur le premier pinceau à fleurs. Depuis de nombreuses années, j'observe de près les tomates, je compte, j'écris. Personne ne vous aidera à vous occuper des plantes, tk. tout le monde a des conditions de croissance différentes, des niveaux de technologie agricole différents, des exigences différentes pour le résultat final.

En ce qui concerne la formation en plein champ, deux facteurs jouent le rôle principal - pour l'âme que vous cultivez ou pour la récolte. L'expression «pour l'âme» signifie récolter des tomates en rouge. L'expression «pour la récolte» signifie récolter à tout prix beaucoup de fruits verts. Laisse moi te donner un exemple. L'été 2002 a été chaud et sec. J'ai planté en pleine terre après le 10 juin les variétés Ina, Snowdrop, I-3, Garant, F1 Semko-98.

L'agrotechnologie est habituelle: une fois le trou replié, arrosé une fois lors de la plantation, distance 30x50 cm, formé deux pousses, desserré deux fois au cours de l'été, et à la mi-août, presque tous les fruits étaient rouges, mais pas très gros. En plein champ, je n'attache pas les tomates, elles reposent sur le sol. Mais mon collègue en plein champ aussi, en 2002, a bien rempli les lits d'humus. Il leur a donné à manger et à boire. Les fruits se sont avérés très gros, mais il a récolté toute la récolte de tomates vertes au début d'août, car il y avait une menace de mildiou. Bien sûr, plus tard, pendant le stockage, les fruits sont devenus rouges, mais cela, je pense, ne sera pas «pour l'âme».

Prendre soin des tomates en serre, en serre et en plein champ

Lors de la plantation de semis, j'ai bien renversé les trous, planté la plante, arrosée à nouveau, saupoudrée de terre sèche sur le dessus et la laisser pendant 5 à 7 jours. Ensuite, je commence à arroser après environ 3-4 jours. Tout dépend de la météo, mais je ne gâte pas les tomates en arrosant tout de suite. J'atterris début mai, le temps est ensoleillé ces jours-ci. Puis, d'ici les 15 et 16 mai, une vague de froid approche, j'essaye de l'arroser, voire de la renverser, non seulement près des trous, mais aussi sur tout le sol avant qu'il ne refroidisse. Après chaque arrosage, je ne desserre pas le sol en profondeur le matin, je le pique légèrement, environ 2-3 cm Au moment où il fait froid, les plantes vont déjà prendre racine et fleurir.

Graphique 17

Quand elles deviennent grandes, de grandes feuilles ombragent tout le sol autour, j'arrête de desserrer. Il est recommandé, et c'est vrai, d'ajouter de la terre fraîche autour de la plante après l'arrosage. Un an, j'ai exécuté ces recommandations, j'ai traîné des seaux de terre et j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi, et je n'ai pas forcé mon mari. Lourd.

Le sol doit être spécialement stocké. L'année suivante, j'ai coulé une crête et l'autre non. Je n'ai pas trouvé de grosse différence dans le rendement. Depuis, je n'ai pas ajouté de terre fraîche. À la fin de la saison de croissance, les racines sont très nues, mais elles fonctionnent bien. Peut-être que je perds ma récolte, mais je reçois généralement 18 kg, voire 20 kg / m², ça me suffit. L'arrosage des plantes, ainsi que l'alimentation, ne peuvent pas être enseignés. Pendant toute la saison de croissance, les régimes d'irrigation doivent être modifiés.

S'il pleut et que la nappe phréatique est proche de moi, je ne l'arrose pas. Le temps est ensoleillé - au moins une fois par semaine, et parfois une fois tous les cinq jours. Souvent, je combine l'arrosage avec le top dressing. Si j'arrose rarement, les fruits ne se rempliront pas gros, ils deviendront rouges plus rapidement. En plein champ, je n'arrose pas, donc les fruits sont plus petits, mais ils deviennent rouges plus vite.

Il y a une opinion, ou plutôt un travail de base, selon lequel il est nécessaire d'arroser les tomates dans les serres uniquement lorsque les plants prennent racine, fleurissent, que les premiers fruits sont liés, et après cela, vous ne pouvez pas les arroser. Apparemment, la racine pivotante va profondément et trouve de l'eau. C'est peut-être vrai. Chacun devrait vérifier cette méthode par lui-même. Certains jardiniers augmentent la hauteur des crêtes, ajoutant quelque chose chaque année. Ces crêtes dans la serre sont de 40 à 50 cm au-dessus du niveau du jardin. Très probablement, le sol devra y être arrosé.

Je ne peux pas non plus me passer d'arrosage, car J'ai coupé des semis, il n'y a pas de racine pivotante, les racines sont toutes réparties sur la surface. Et les superdéterminants que j'utilise ont également un système racinaire pas très profond. Nous arrosons le soir, vers 17-18 heures, et parfois nous commençons à 16 heures.

Après le 10 juin, les pignons de la serre sont ouverts des deux côtés jusqu'aux nuits froides d'août. De plus, nous sortons le verre des côtés (au lieu des évents) et ne les insérons pas avant août. Il y a deux portes ouvertes toute la journée, c.-à-d. L'aération est bonne, donc je n'ai pas besoin de secouer spécialement les plantes pendant la journée pour la pollinisation, il y a un très bon tirage. Parfois, il arrive qu'une pluie froide tombe pendant une semaine. Néanmoins, les évents et les pignons sont ouverts de jour comme de nuit.

J'ouvre les portes tôt le matin à 7 heures ou à sept heures et demie, au plus tard à le soleil se lève derrière la forêt et la température dans la serre de + 16 ° С augmente brusquement de 9 heures à +24 ... + 27 ° С. C'est une violation qui ne devrait pas être autorisée, en particulier lorsque la température augmente dans les petites serres (basses). Le soir, je ferme les portes de la serre plus tôt, vers 18-19 heures, afin de garder la chaleur plus longtemps. Le jour de l'arrosage, je ferme les portes très tard - à 21-22 heures. Nous versons généralement de l'eau à partir de barils, où l'eau se réchauffe en une journée.

En 1995 et 2002, les étés étaient si chauds et sans pluie que la température dans les serres atteignait + 35 ° C. Il n'a pas été facile pour les plantes de se développer dans ces conditions, de plus, l'humidité de l'air était très faible et certains hybrides donnaient bien des fruits à une humidité élevée. Et puis je décide d'une entreprise risquée. Tôt le matin, avant 7 heures, j'allume la pompe et du tuyau je verse bien de l'eau sur toutes les plantes, le couvercle, le verre, le passage. Il faut voir ces plantes pendant la journée! Ils prennent vie, sont propres, de grandes fleurs, respirent facilement dans la serre.

Dans un été sec et chaud, je n'effectue pas cette procédure plus de deux fois par saison. Pourquoi pas plus tard que 7 heures du matin? Parce que les plantes et le sol de la serre se sont refroidis pendant la nuit et qu'il n'y aura pas de différence marquée entre la température de l'eau et du sol.

Taille des feuilles et des beaux-enfants

J'ai coupé les feuilles inférieures de manière sélective. Parfois, une très grande feuille touche le sol, se trouve même dessus, j'en coupe une partie si elle commence à jaunir ou si des taches apparaissent. Si la feuille est saine et que de l'eau et des solutions y pénètrent, je ne la coupe pas, je la laisse végéter. Jusqu'à la première grappe de fruits, je ne coupe pas les feuilles inférieures jusqu'à ce que les fruits de la première grappe, et parfois de la seconde, commencent à s'éclaircir.

J'ai coupé 1-2 feuilles de la plante, après une semaine - les 1-2 feuilles suivantes, c'est-à-dire progressivement, jusqu'à la première grappe de fruits, j'enlève toutes les feuilles. J'effectue la clarification (éclaircissage) de la pousse centrale de la manière suivante: s'il y a trois feuilles entre les brosses à fruits, alors je découpe deux feuilles, j'en laisse une au-dessus du pinceau, et l'autre je découpe. L'éclaircissage entre les grappes de fruits ne se fait que lorsque la grappe de fruits suivante s'éclaircit.

Parfois, les pinceaux sont posés à travers la feuille, alors je ne découpe rien. Sur certaines plantes, les feuilles sont très longues. Dans ce cas, j'ai coupé une partie de la feuille. Je passe les activités de mes beaux-enfants, ou plutôt, je regarde mes beaux-enfants au moins une fois par semaine. Il existe de nombreuses recommandations pour l'épinglage - éclater ou découper telle ou telle taille, laisser une souche de tant de centimètres. Je coupe avec des ciseaux, je ne regarde pas l'âge de mon beau-fils, mais le moignon reste le même et les ciseaux s'arrêteront.

Dans les variétés à gros fruits et les hybrides, les brosses sont formées, c.-à-d. Je laisse quatre fruits dans le pinceau, parfois même trois. J'effectue tous types de taille le matin de 7 heures à 9 heures, le soir les plaies se dessèchent. Le jour de la taille, je n'arrose ni ne nourris.

Top vinaigrette de tomates

Ci-dessus, j'ai déjà indiqué quelles formules pour les minimums j'utilise, c'est-à-dire le rapport azote-phosphore-potassium à différents stades de la saison de croissance. Permettez-moi de vous rappeler: pendant la floraison N-P-K = 1: 2: 1, pendant la fructification N-P-K = 0,5: 1,5: 2.

C'est pour ainsi dire la base, mais les plantes indéterminées ont une fructification prolongée, ou plutôt une maturation, en même temps qu'elles mûrissent, de nouvelles brosses sont nouées et d'autres continuent à fleurir. Par conséquent, si vous obéissez strictement à cette formule, ils n'auront pas assez d'azote. Le potassium ne vaut pas non plus la peine de plaisanter, les tomates seront insipides, incorrectement colorées, les maladies fongiques commenceront à s'y accrocher. Pendant cette période, le nitrate de potassium m'aide, mais il n'est pas toujours en vente et je dois utiliser du sulfate de potassium avec de l'urée.

J'ajoute du phosphore sous forme de superphosphate au rythme du printemps, non dans les puits, mais sur toute la crête, et je n'ai jamais eu à faire d'extraits de superphosphate pendant la saison de croissance. J'applique également de l'engrais minéral complet (azofoska, wagon Kemira) au printemps, donc je n'ai pas à me nourrir beaucoup l'été.

Voici un exemple de 2002: les 7 et 19 juin j'ai nourri "Solution" de marque B (usine chimique de Buisk), une cuillère à soupe pour 10 litres d'eau. Je dépense généralement ce seau pour 1,5 m2. La "solution" B contient de l'azote 18%, du phosphore 6%, du potassium 18%, ainsi que du manganèse, du zinc, du cuivre, du bore, du molybdène. À première vue, cela ne correspond pas au minimum, mais les années précédentes, j'ai remarqué que le phosphore que j'apportais au printemps était toujours suffisant jusqu'à la fin de la saison de croissance.

La solution B contient des oligo-éléments, mais pas de magnésium. Je réalise des suppléments de magnésium - racines et foliaires sous forme de sulfate de magnésium - séparément, car la plupart des plantes sont des hybrides. Même en pratique, j'étais convaincu que les variétés aiment vraiment le magnésium, bien que cela ne nous ait jamais été enseigné auparavant. Le 27 juin, je me suis nourri de sulfate de potassium, car les fruits des variétés précoces sont déjà pleins. 2 juillet - à nouveau saupoudré de sulfate de potassium et versé une autre solution d'urée - 10 cuillères à soupe pour 10 seaux d'eau.

Et puis: 11 juillet - Kemira-lux - alimentation foliaire; 18 juillet - potassium et magnésium (saupoudré) et verser de l'eau dessus; 27 juillet - potassium magnésium (saupoudré) et urée - une solution de 10 cuillères à soupe pour 10 seaux d'eau - je passe sur 18 m2; 10 août - sulfate de magnésium, alimentation foliaire. Pulvérisé des hybrides indéterminés, car les autres variétés sont déjà presque mûres et récoltées. Auparavant, il n'y avait pas une grande variété d'engrais et les variétés étaient moins exigeantes.

Pendant de nombreuses années, j'ai utilisé Azofoska en top dressing, mais j'ai réalisé un pansement foliaire avec des micro-éléments deux fois par saison. "Solution" - une marque que j'ai réussi à acheter, utilisée pour les concombres, mais ensuite testée sur les tomates. Les plantes se développaient parfaitement, fleurissaient magnifiquement, étaient liées à 90%. Je ne nourris pas spécialement les produits biologiques, tk. assez de terre que j'ajoute de bourrache, il y a assez d'humus. Mais le réservoir avec du lisier ou des herbes est dans la serre tout l'été. Je n'aime pas le permanganate de potassium. Si j'ai renversé les trous avec du permanganate de potassium, alors en été, je peux arroser tout le sol une fois, et parfois je ne l'arrose jamais.

De nos jours, de nombreux jardiniers utilisent des humates. J'utilise des humates de la production d'Irkoutsk, mais uniquement dans le jardin - pour les cultures d'oignon, pour les plantes-racines, pour les fleurs et pour les baies. Les résultats sont excellents. Dans la serre, j'utilise des humates pour les concombres et les poivrons. Pour les tomates en serre, un sol avec une bonne teneur en humus a été arrosé sur une crête avec Humate + 7, et des "arbres" ont poussé. Donc, ma terre suffit pour que les tomates se sentent bien et non engraissées.

J'inspecte périodiquement les plantes le matin quand j'ouvre les portes, et à 12 heures de l'après-midi. Dans les tomates bien développées, les feuilles supérieures s'enroulent légèrement pendant la journée et se redressent la nuit, les fleurs ne tombent pas, elles sont jaune vif, grandes, il y en a beaucoup dans le pinceau. Cela signifie que les plantes reçoivent tout ce dont elles ont besoin: lumière, nutrition.

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Luiza Klimtseva, jardinière-praticienne


Les plantes de ce groupe sont généralement formées de trois manières.

Formation de tomates déterminantes

La première méthode de formation: en 1 tige

Option pour terrain découvert. Encore une fois, le même sens - l'été est court, frais, les fruits sur les pousses latérales n'ont pas le temps de mûrir, nous supprimons donc les beaux-fils. Il ne reste que la tige principale. Nous ne coupons pas le haut, car la croissance de ces tomates est limitée. Nous n'enlevons pas les grappes de fruits, nous laissons tout - il n'y en a pas plus de 6, tout est égal et ils ont tous le temps de mûrir.

La deuxième façon de former des tomates: en 3 tiges

Varinat convient aux serres. Pour les variétés de tomates mi-tardives. Il est similaire à la variante de la formation de tomates superdéterminées, mais avec ses propres nuances. Au début, tout est pareil: la tige principale et les 2 pas les plus bas. Mais les pousses latérales doivent être raccourcies, laissant 1 brosse à fleurs sur chacune, plus une feuille au-dessus. En conséquence, nous obtenons 8 inflorescences de tomates, au lieu de 6 (le maximum qu'une pousse donne) - la serre leur permet de mûrir. Mais vous ne devriez pas laisser plus de grappes de fruits de tomates - les tomates ne mûriront toujours pas dessus.

La troisième façon de former des tomates: avec le transfert du point de croissance sur la pousse latérale

La variante convient aux serres, mais aux variétés moyennement précoces et aux hybrides de tomates. Son essence est la suivante: nous quittons la pousse principale, un beau-fils le plus bas, puis nous laissons un autre beau-fils, mais pas sur la tige principale, mais sur le côté. Pourquoi donc? Parce que la croissance des tomates déterminantes est limitée - 6 brosses et c'est tout. Et les caractéristiques des variétés mi-précoces vous permettent d'obtenir plus de récolte.

Par conséquent, nous allons à l'astuce - la pousse latérale nous donnera quelques brosses supplémentaires (coupées ci-dessus, laissant la feuille au-dessus de l'inflorescence), et la pousse - deux autres (nous coupons également, comme le premier). Au total, au lieu de 6, nous en avons 10.

Et puis la question peut se poser: pourquoi avons-nous besoin d'un deuxième beau-fils du premier? Est-il possible de laisser une pousse latérale - elle aura également 6 brosses? Et puis en général, il en sera de 12! Mais tout n'est pas si simple. La troisième brosse sur les beaux-enfants produit des fruits de mauvaise qualité. Par conséquent, nous ne laissons que 2. Pour obtenir 2 inflorescences de plus de haute qualité, vous avez juste besoin d'un beau-fils d'un beau-fils.


Variétés de tomates indéterminées populaires

Aujourd'hui, il existe de nombreuses variétés de tomates hautes cultivées par les sélectionneurs. Chaque jardinier peut choisir celui qui lui convient le mieux, en fonction des opportunités disponibles et des conditions climatiques.

Aston F1

Variété ou hybride Hybride Poids moyen 150 grammes
Résistance aux maladies Virus de la mosaïque du tabac (tomate), flétrissement verticillien, fusarium Utilisant Universel
Résistance aux ravageurs Peel structure et couleur rouge
La forme Arrondi Structure et couleur de la pulpe rouge
La taille Moyenne Qualités gustatives Haut, aigre
Termes de maturation Tôt (85-100 jours) Rendement 12,6 kg / mètre carré m
Hauteur de la plante À partir de 150 cm Durée de stockage Long terme

La variété est destinée à la culture en extérieur.

  • Tolérance à la sécheresse
  • résistance à la chaleur
  • transportabilité
  • longue période de stockage
  • bon goût
  • résistance aux maladies fongiques.

Kronos F1

Variété ou hybride Hybride Poids moyen 130-170 grammes
Résistance aux maladies Verticillose, fusarium, cladosporium, TMV et taches bactériennes Utilisant Universel
Résistance aux ravageurs Peel structure et couleur rouge
La forme Aplati-arrondi Structure et couleur de la pulpe rouge
La taille Moyenne Qualités gustatives Haute
Termes de maturation Précoce (60-75 jours) Rendement 8 kg / mètre carré m
Hauteur de la plante 100 à 120 cm Durée de stockage Long terme

Conçu pour être cultivé en plein champ ou chez la génisse.

  • résistance aux agents pathogènes fongiques
  • bon goût
  • bonne transportabilité.

Shannon F1

Variété ou hybride Hybride Poids moyen 107 gramme
Résistance aux maladies Verticilleux, flétrissement fusarien,

Cultivé en plein champ. Convient pour la culture dans de petites fermes et dans des parcelles privées. Les régions du sud sont les plus propices à la culture.

  • résistance aux maladies fongiques
  • résistance à la chaleur
  • Tolérance à la sécheresse
  • rendement stable
  • régularité des fruits.

Sprinter F1

Variété ou hybride Hybride Poids moyen 190 grammes
Résistance aux maladies Verticilleux, flétrissement fusarien,

La culture de cette variété est possible en plein champ et en serre. Si la serre est équipée de chauffage, la première récolte peut être obtenue en juin. Lors de la sélection de cette variété hybride, il convient de garder à l'esprit que le pansement doit contenir une quantité suffisante de potassium.

  • bon goût de fruit, conservation du goût pendant une longue période
  • garder la qualité
  • maturation simultanée des fruits sur plusieurs grappes à la fois.

Pinceau doré

Variété ou hybride Variété Poids moyen 25-30 grammes
Résistance aux maladies Verticilleux, flétrissement fusarien,

Une des variétés de tomates cerises. Pousse bien dans des conditions de champ ouvert. Cependant, dans la voie du milieu, il est recommandé de planter des plantes dans une serre.

  • longue période de fructification
  • abondance de récolte
  • esthétique.

Canard mandarin

Variété ou hybride Variété Poids moyen 100-110 grammes
Résistance aux maladies fusarium, cladosporium Utilisant Frais
Résistance aux ravageurs Peel structure et couleur Jaune orange
La forme Arrondi Structure et couleur de la pulpe Jaune
La taille Moyenne Qualités gustatives Haute
Termes de maturation Précoce (90-100 jours) Rendement 9 kg / mètre carré m
Hauteur de la plante 180 cm Durée de stockage

Les conditions de croissance les plus favorables sont les serres.

  • résistance aux maladies
  • bon goût
  • esthétique.

Poznan

Variété ou hybride Variété Poids moyen 80-120 grammes
Résistance aux maladies Mildiou, nématode, mosaïque, flétrissement bactérien, phomosis, pourriture grise Utilisant Universel
Résistance aux ravageurs Peel structure et couleur Orange
La forme Arrondi, légèrement côtelé Structure et couleur de la pulpe Orange
La taille Moyenne Qualités gustatives Grand, doux, aigre
Termes de maturation Précoce (98-100 jours) Rendement 9,2 kg / mètre carré m
Hauteur de la plante 200 cm Durée de stockage

La terre ouverte et la serre conviennent également à la culture.

  • transportabilité
  • goût élevé.

Doux bouquet

Variété ou hybride Variété Poids moyen 15-25 grammes
Résistance aux maladies Nématode, mosaïque, flétrissement bactérien, phomosis, pourriture grise, mais vulnérable au mildiou Utilisant Universel
Résistance aux ravageurs Peel structure et couleur Jaune foncé à brun
La forme Rond Structure et couleur de la pulpe Jaune foncé à brun
La taille Petit Qualités gustatives Grand, doux
Termes de maturation Précoce (95-100 jours) Rendement 7 kg / mètre carré m
Hauteur de la plante 250 cm Durée de stockage

Une des variétés de tomates cocktail. La culture en plein champ n'est autorisée que dans les conditions climatiques des régions du sud. La culture est possible dans les conditions de loggias vitrées et de balcons.

  • fructification abondante
  • longue période de récolte
  • excellent goût
  • esthétique.

Repas

Variété ou hybride Variété Poids moyen 15-20 grammes
Résistance aux maladies Mosaïque, tache bactérienne noire, Alternaria, Fusarium Utilisant Universel
Résistance aux ravageurs Peel structure et couleur rouge
La forme Ovale, allongé Structure et couleur de la pulpe rouge
La taille Petit Qualités gustatives Haute
Termes de maturation Tôt (90 jours) Rendement Jusqu'à 10 kg / m2 m
Hauteur de la plante 150 à 180 cm Durée de stockage

Conçu pour la culture en plein champ ou en serre.

  • Résistant aux maladies
  • nouaison élevée quelles que soient les conditions de croissance
  • bonne transportabilité
  • excellent goût.

Pastèque

Variété ou hybride Variété Poids moyen 150-550 grammes
Résistance aux maladies Mildiou, maladies fongiques Utilisant Frais
Résistance aux ravageurs Peel structure et couleur Brun-rouge avec des rayures caractéristiques
La forme Arrondi aplati, côtelé Structure et couleur de la pulpe Rouge-marron
La taille Moyen large Qualités gustatives Haute
Termes de maturation Tôt (107-110 jours) Rendement 5-6 kg / mètre carré m
Hauteur de la plante 195 à 210 cm Durée de stockage

Dans les conditions de la voie du milieu, il est recommandé de cultiver dans des conditions de serre.

  • fructification à long terme
  • Bon goût
  • aspect d'origine.


Déterminant et indéterminé - qu'est-ce que c'est et quelle est la différence?

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Tomates

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Le concept de tomates déterminantes et indéterminées

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Variétés déterminantes

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Variétés indéterminées

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Comment déterminer le type de tomate

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Quel type est le meilleur

Sur les emballages de graines de tomates, entre autres caractéristiques, le type est généralement indiqué: déterminant ou indéterminé. Que signifient ces mots et le type de tomate est-il important pour une culture de légumes réussie?


Avantages et inconvénients des variétés indéterminées

  • la partie végétative se développe longtemps, par rapport aux variétés à croissance limitée
  • les fruits mûrissent environ 30 à 40 jours plus tard
  • ces hybrides ne conviennent pas aux terrains découverts dans les zones climatiques aux étés courts.

  • d'une plante, vous pouvez obtenir plusieurs fois plus de fruits
  • lorsque les plantes sont cultivées dans une serre, le renouvellement des plantations peut être évité (en raison de la longue durée de vie)
  • cette variété produit constamment des bourgeons génératifs, dont dépend la ponte de nouveaux fruits
  • il est plus facile de les former qu'une variété déterminante
  • porter des fruits pendant longtemps, de sorte que les fruits peuvent être récoltés jusqu'au gel même
  • ils ne sont pas trop ramifiés (ils poussent vers le haut), ils prennent donc moins de place.

Les avantages et les inconvénients ci-dessus permettent de comprendre ce que sont les tomates déterminantes et indéterminées, quelle est la différence entre les variétés.


Erreurs possibles

Parfois, les jardiniers novices sont trop paresseux pour pincer les buissons régulièrement. Ensuite, vous devez supprimer un grand nombre de processus à la fois. À la suite de cette procédure, l'usine dépense beaucoup d'énergie pour la récupération. De plus, avec cette approche, la plupart des nutriments sont dépensés pour la croissance de la masse verte et non pour la formation des ovaires.

Une autre erreur est d'enlever les pousses de fruits au lieu des beaux-enfants. Une branche fructifère est un processus qui s'étend de la tige avec des inflorescences formées.

N'utilisez pas d'outils sales pour retirer les appendices. Avant et après le travail, un sécateur, un couteau ou un autre outil sont désinfectés avec une solution de chlorhexidine, de l'alcool, du permanganate de potassium ou de l'eau de Javel.

afin de ne pas perdre de temps à désinfecter l'instrument, vous pouvez couper les stepons avec vos mains.

Contrairement aux autres activités, il est préférable de pincer pendant la journée par temps ensoleillé. Dans l'humidité et le manque de soleil, les blessures de la plante guérissent lentement. Cela augmente la probabilité de contracter des maladies virales ou infectieuses.


Option climat chaud

Dans les régions méridionales de notre patrie, où la saison de croissance des tomates en plein champ est longue, elles peuvent être cultivées de la manière suivante pour obtenir de gros rendements. Nous laissons 4-5 inflorescences sur la tige principale, parmi lesquelles nous économisons 2 pas. Après l'achèvement de la croissance de la tige principale (sa polyvalence), le développement est poursuivi par les étapes que nous avons laissées. Sur eux, je recommande de supprimer tous les pinceaux résultants, à l'exception d'un ou deux.


Tomate 'Magnifica F1'

En attendant, laissez un autre beau-fils sortir du sein de l'une des feuilles conservées sur la tige principale. Ce tournage assurera le développement ultérieur de la brousse. Après la formation de 2 inflorescences, arrêtez sa croissance - laissez 2-3 feuilles et pincez la «couronne». Lorsque vous poussez les tiges de force, gardez toujours quelques feuilles à l'extrémité de chaque tige, ce qui nourrira le fruit. Pour un développement intensif des plantes, n'oubliez pas de nourrir, d'arroser et de cueillir des tomates mûres en temps opportun.

En conclusion, il faut dire qu'en donnant la liberté aux plantes - en leur permettant de pousser comme elles le souhaitent, vous permettez la formation d'un grand nombre de plants qui n'ont pas le temps de se développer pleinement. Les plantes manquent de nutriments et souvent d'humidité, de lumière et de chaleur. Le système racinaire est incapable d'assurer le développement de tous les fruits, donc la plupart d'entre eux deviennent petits et laids, les plantes elles-mêmes deviennent faibles, facilement affectées par les maladies.


Bonne récolte!

Nos conseils sont basés sur de nombreuses années d'expérience dans la culture de la morelle. En suivant nos recommandations, vous pouvez toujours offrir à votre famille beaucoup de fruits beaux et savoureux.

Vasily Ivanovich Blokin-Mechtalin,
Directeur Général de l'Agrofirm "Partner"


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